Главная

Книги и статьи

Рефераты

Полезные ссылки

Бытовая электроника

Автоэлектроника

Электроника для медицины

Радиомикрофоны

Телефония

Регуляторы

Измерительная техника

Зарядные устройства

Микросхемы

Транзисторы

Диоды

Программы

Аккумуляторы

Модемы

Компьютерная электроника

Устройства радиоуправления

Ремонт телевизоров

Карта сайта

Радиолюбителям часто приходится иметь дело с очень мелкими радиодеталями, предназначенными для поверхностного монтажа, а также с аппаратурой заводского изготовления, в которых печатные платы имеют исключительно плотный монтаж. В таких условиях затруднительно пользоваться даже миниатюрными паяльниками с диаметром жала 2.5...3 мм.

Предлагаемый маломощный электропаяльник позволяет выполнять демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменный медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания 12 - 14 В.

Нагревательный элемент паяльника - закрытого типа. Он защищен от контакта с кислородом воздуха и этим обеспечивается долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки 30 - 35 мм. Края должны сойтись встык без нахлеста.

Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10 - 20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием "жидкое стекло"). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.

Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5...1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.

Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.

Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра — не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.

Остатки обмазки не следует выбрасывать. В закрытой посуде ее можно хранить достаточно долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2...0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого — для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300...350 мм.

Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка . Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками. Они сгорят при включении паяльника.

Выводы обмотки заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.

Паяльный стержень должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стекловатой и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.

На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.

Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня — 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины — местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.

Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким — будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.

Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника — 150 мм. Мощность — около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3—5 (напряжение без нагрузки — около 13В).

Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3—5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.

Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала — в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе - значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен .

А. Наумов

http://qrx.narod.ru/